De zender

[PA3CNO]

Met de ontvanger zo goed als gereed (alleen nog wat cosmetica zoals de messing plaatjes met de bedieningsinstructies) kijk ik alweer vooruit naar de laatste uitdaging: de zender. En deze uitdaging is weliswaar mechanisch wat kleiner, maar elektrisch weer veel groter. Ik moet nu immers allerlei resonantiekringen terugrekenen voor 6 banden: kringen om het kristal in overtone te forceren en kringen voor de Grid resonantie van de eindbuis. En dat gaat in meer banden dan de ontvanger.

Het eerste wat ik altijd doe, is met de schuifmaat controleren of alle onderdelen wel gaan passen. Er is immers niets origineel, dus is het een hele uitdaging om alles in de ruimte te proppen die er ter beschikking is. In het geval van de zender is er ongeveer 100mm om het zender-subchassis in te monteren, en 140mm voor de meter met aan weerszijden de twee meerstandenschakelaars. Dat klinkt eenvoudig, maar de body van de meter (het stuk wat door het chassis heen steekt) is 57mm. De keramische 6-voudige 3-standenschakelaar meet over de contacten heen eveneens ongeveer 57mm. En dan is er nog 26mm over voor de 2-voudige 6-standenschakelaar. Dat is net te weinig.

In het origineel is de keramische schakelaar half achter de meter gemonteerd waardoor de as rakelings langs de meter loopt. Dat is op het frontpaneel goed te zien:


De zender in vooraanzicht. Zie hoe dicht de schakelaars tegen de meter aanzitten.

En daarmee heb ik gelijk het eerste probleem te pakken. De knoppen op de bedieningsorganen zijn slechts 25mm lang en bovendien asymmetrisch: het bevestigingsgat zit aan het uiteinde van de knop en niet in het midden. Voor de ontvanger had ik mooie bakelieten knoppen op de kop getikt en daar was het niet zo kritisch dat de bevestiging niet aan een uiteinde plaatsvindt. Maar hier maakt het dus wel uit, en daar moet ik een oplossing voor vinden. Op de Lichtmis had ik 5 historische bakelieten knoppen op de kop getikt, maar die blijken nu veeeeeeel te groot:


Mooie bakelieten knop, groot genoeg om een kerncentrale mee in te schakelen.

42mm voor de knop is in dit geval veel te groot. Ik heb niet echt hoop dat 25mm knoppen met bevestiging aan een uiteinde nog te vinden zijn, dus ga ik me eens concentreren op een manier om ze zelf te maken. Het idee is om een goedkope plastic knop heet te stoken tot het (meestal ook messing) binnenwerk loskomt. Daarna een gipsen mal maken en dan dat messing binnenwerk aan een uiteinde plaatsen. En dan ergens mee volgieten. Bijvoorbeeld kunsthars die bij het waterdicht maken van kabelmoffen gebruikt wordt. Maar als iemand andere suggesties heeft (of knoppen!!) dan hou ik me aanbevolen...

[pa2hw]

Knop afzagen op 25mm, dan zit je net naast de messing bus zo te zien.

[PA2ET]

http://www.jogis-roehrenbude.de/Formteile.htm

In plaats van de waterstraalluchtpomp kan je ook een oude koelkast compressor nemen.

[PA3CNO]

Ik ga denk ik toch maar voor het afzagen van de knoppen die ik heb. Een aantal knoppen hebben al schade en daar is aan te zien dat het materiaal in elk geval massief is en niet uit bubbels bestaat zoals vroeger wel eens voorkwam met oude knoppen.

Zoals altijd hik ik meer tegen de mechanica aan dan tegen de elektronica. Allereerst zijn er een paar dingen bij de opbouw een gegeven. Bijvoorbeeld de afmetingen van het frontpaneel. Die ligt hier immers al en daar valt niet veel aan te wijzigen. Verder zijn de afmetingen van de meter een gegeven. En daar begint een van de problemen. De originele meter heeft een buitendiameter van 64mm. Mijn meter is 69mm. Op het oog scheelt dat niet veel. Maar een ander gegeven is de plaats van de antenne-ingang op de ontvanger. Die zit recht tegenover de draad met banaanstekker die uit de zender komt:


Antenne-aansluiting van zender en ontvanger

Bij de ontvanger is dat 70mm uit de linkerkant en daarmee is ook de aansluiting van de zender bepaald. En aangezien er enige mate van symmetrie in het geheel zit, is dat ook het midden van de meter. Maar omdat de meter groter is, verschuiven de knoppen aan weerszijden van de meter dus naar buiten. En daarmee komt de SRT-schakelaar (Send-Receive-Tune) dichter bij de buitenkant. Die 6x3 standenschakelaars met twee dekken zijn niet de kleinsten. Kijk maar:


De keramische 6x3-standen schakelaar.

Over de kontakten heen meet dat ding 56mm. En als de meter 'm dus naar de buitenkant dwingt, wordt plaatsing kritisch. Sowieso moet je de schakelaar half achter te meter monteren omdat hij anders niet past, waardoor het mogelijk is om de as vlak langs de meter te krijgen:


Achteraanzicht van de zender.

Ook hier zie je dat de kontakten van de schakelaar aan de buitenzijde naar binnen gebogen zijn, waarschijnlijk ook al wegens ruimtegebrek. Het komt erop neer dat als ik de schakelaar monteer, ik 1 - 1,5mm speling heb met het bakje waar hij invalt als ik de kontakten tot binnen het keramische dek kan buigen. Dus de 500V-voerende delen dan maar aan de kant van de meter bedraden HI... Het uitrekenen en -tekenen van alle componenten kost nog heel wat hoofdbrekens. Ik moet het immers in 1 keer goed doen... Tekeningetje:


Schets van de indeling van het frontpaneel

Niet zo erg duidelijk, maar zo ziet de ruwe schets eruit van de plaatsing van alle onderdelen. Nog niet ingetekend zijn de ventilatiesleufjes die aan de rechterbovenzijnde (bij vooraanzicht) geplaatst zijn. Zo moeten de gaten straks geboord worden.

Nog een probleem is een van de afstemcondensatoren (de 2x 365pF). Die heeft bevestigingsgaten aan de zijkant (of onderkant, net hoe je 'm houdt) maar daar heb ik niets aan. De 1x 365pF heeft WEL bevestigingsgaten aan de voorzijde. Deze dus niet:


De voorzijde van de 2x365 afstemcondensator

Het moet mogelijk zijn met een kolomboormachine drie gaatjes aan de voorkant te boren en daar schroefdraad in te tappen. Kan ik eindelijk die tappenset eens gebruiken die ik gekocht heb. Dan kan ik ook deze afstemcondensator op de frontplaat schroeven.
De reden dat ik het subchassis nog niet gemaakt heb, is omdat ik eigenlijk even Rosmalen af wil wachten. De 50pF afstemcondensator die ik bestemd had voor de "grid tuning" van de eindbuis, blijkt in de praktijk maar 40pF te halen. Dat is een 20% afwijking en dat vind ik eigenlijk teveel. Als ik op Rosmalen een goeie 50pF kan vinden, heeft dat mijn voorkeur. En dan kan het betere hak- en breekwerk weer beginnen!

Intussen orienteer ik me ook op het maken van de plaatjes met de beschrifting. Ik heb al aan patineren gedacht, en al googlend kwam ik op de website van een naamgenoot, Frank PA2MRX. Dus in de email geklommen en wat advies gevraagd. Patineren had hij nog nooit gedaan, maar hij etst de plaatjes altijd. Als je dat 40 minuten doet, komt het niet ge-etste materiaal hoger te liggen dan de rest. Spuit je dan zwarte lak op het geheel, en schuur je het plaatje op een glasplaat, dan wordt het hoger gelegen deel mooi blank. Daarnaast had hij wat leuke tips voor het verkrijgen van een etsbak met bijbehorende chemicalien: die zijn bij deze firma te verkrijgen. Daar vroeg ik dus offerte aan, en een etsbak plus een fles natriumhydroxyde plus een pak natriumpersulfaat kost inclusief verzendkosten net geen 169 euri. En dat is toch wel een hoop centjes voor iets wat ik daarna waarschijnlijk nooit meer gebruik. Ik ben namelijk niet zo'n printenmaker. Daar moet ik nog even over nadenken.

Ook een tip van andere Frank: fotolak (nodig om de messing plaatjes foto-gevoelig te maken) haalde hij bij het -eveneens duitse- ELV vandaan. Artikel nummer 68-293-38. Die firma heeft geen minimum bestelbedrag en Frank heeft daar goede ervaringen mee. Als iemand een etsbak heeft die hij tijdelijk ter beschikking kan stellen, hou ik me natuurlijk aanbevolen. Dan hoef ik niet zo'n dure bak te kopen voor waarschijnlijk alleen dit project...

[pa2hw]

Voor de afstem-C is natuurlijk ook een beugel te maken van 2mm aluminium. Met korte boutjes dan op het front monteren. Direct boren in die afstem-C ben ik een beetje huiverig. Gaat het fout heb je niets meer.

Ik had je toch al de tip gegeven van de Pelgrimshoeve. Op de fotoafdeling liggen meestal zat van die ontwikkelschalen, kosten ±0,50 tot 1,- per stuk afhankelijk van de maat.
Ontwikkelaar haal je bij de Gamma = gootsteenontstopper in korrels en etsmiddel bij BACO (€20,- voor 1,5kg).
Je komt dan alles bij elkaar op een 30,- tot 40,-.

[PA3CNO]

Hugo, de reden om naar een "echte" etsbak te kijken is dat die dingen doorgaans ook verwarming en een pomp hebben. Ik ben bang dat als ik 40 minuten met een koud etsbad bezig ben, het niet echt lekker gaat. Of zou een aquariumverwarming uitkomst bieden? Het is altijd te proberen natuurlijk... Die fotopositiv-lak is waarschijnlijk in Nederland moeilijk te krijgen. Ik heb waanzinnige prijzen (tot 40 euri) gevraagd zien worden voor dat spul waar ELV nog geen 12 vraagt...

[PA2HGJ]

Boren in die afstem C zal nog wel gaan met een beetje beleid (ik durf dat wel aan  ). Tappen zal het probleem worden denk ik. De meeste tappen snijden dieper naarmate ze verder ingedraaid worden. M.a.w. je moet een tap vaak tot de helft of verder kunnen indraaien om draad met de juiste diepte te krijgen. Dat kan alleen als er voldoende ruimte is tussen behuizing van de C en het platenpakket.

Neem een plaatje dun (1 mm) alu. met een oppervlakte dat groter is dan van de C. Boor er een gat in voor de as van de C en bevestigingsgaatjes welke buiten de omtrek van de C vallen. Lijm de C op het plaatje en bevestig plaatje met schroefjes. Je kunt natuurlijk de C ook direct op de frontplaat lijmen maar dan kan het niet meer los. Lijmen met een 2 componenten epoxy of goede seconden lijm.

[PA2ET]

Ben het met Mans eens, wel de varco en het alu plaatje even goed opschuren met grof schuurpapier, de krassen in het metaal geven extra retentie, zeg maar: "lijmkracht".
 

[PA3CNO]

Na op de laatste clubavond de perikelen met de afstem-C's doorgenomen te hebben kwam er een ander probleem naar voren: het gezamelijke oordeel over de enkele afstemcondensator van 365pF was dat de platen te dicht bij elkaar zitten om het beoogde uitgangsvermogen van 20-30W te kunnen weerstaan. Dat was een domper, want nu moest ik weer op zoek naar een afstemcondensator. Een 350pF exemplaar wat ik op Ebay vond en initieel voor $0,99 werd aangeboden, ging voor $17,65 van de hand. Die dingen zijn schaars en worden dus steeds duurder. Gelukkig was er zaterdag radiomarkt Rosmalen.

Nou ik toch op pad ging had ik een boodschappenlijstje gemaakt om de onderdelen voor de zender compleet te maken. Voornaamste componenten waren twee afstemcondensatoren (de genoemde 350pF maar ook de 50pF grid-tuning condensator wilde ik vervangen omdat het exemplaar wat ik als 50pF had gekocht maar 40pF haalde en 20% afwijking vind ik teveel), twee keramische trimmers van 9-45pF en een trimmer van 2-9pF voor de neutrodynisatie. Afstemcondensatoren waren in Rosmalen wel te krijgen, maar of ze hadden een vertragingsmechanisme, of niet de goede waarde, of geen opschrift, of de plaatafstand was minstens zo klein als wat ik al had... Kortom, een afstemcondensator was wel te vinden, maar een specifieke afstemcondensator was een stuk lastiger.

In de laatste 5 minuten van de markt nam ik de gok en kocht een paar exemplaren. Twee moesten 5 euri opbrengen, maar een groot exemplaar kostte een tientje... Nou ja, ik kan het er niet voor maken.


De nieuwe afstem-C voor de tuner

Thuis bleek de afstem-C 460pF te halen: ruim voldoende, dus ik ben er blij mee. Montage wordt weer een uitdaging, want als ik het ding stijf tegen de frontplaat schroef, steekt de as maar 10mm door de plaat. En of dat genoeg is om een knop te monteren is de vraag. Bovendien wil ik eigenlijk geen bevestigingsschroeven zichtbaar door de plaat en dat bekent dat of de schroeven binnen de straal van 2,5cm moeten zitten die straks afgedekt wordt door de knop-met-schaal, of ik moet een bevestigingsbeugel construeren. Ik weet het nog niet...

Voor de grid-tuning vond ik een schitterende C die ook veel dichter bij het origineel komt:


De grid-tuning variabele condensator

Hij lijkt op de BFO-condensator, alleen heeft deze geen schroefbevestiging op de as maar twee losse schroefgaten. Het leek op M3 maar ik had het kunnen weten: de asdiameter was geen 6mm maar 1/4" en dus waren de schroefgaten ook geen M3. Uiteindelijk vond ik in mijn doos met onmogelijke schroefjes twee exemplaren die vroeger dienst hadden gedaan in de trekontlasting van een DB9 connector en die pasten.

Met de onderdelen voor de voorzijde nu compleet kan ik aan het subchassis voor de zender beginnen. In het origineel zit de frontplaat van het subchassis stijf tegen de eigenlijke front. Beiden waren vermoedelijk van plaatstaal =< 1mm dik, maar met 1,5mm printplaat en 1,5mm aluminium wordt het allemaal te dik. Ik pas dus dezelfde methode toe als bij de ontvanger: het subchassis komt met afstandsbusjes 5mm van de frontplaat af te zitten wat me de mogelijkheid biedt om moeren en bevestiging van de key-socket tussen de twee frontplaten weg te werken (in de ontvanger zit het origineel wel op deze manier, maar in de zender dus niet). Op het moment van dit schrijven is de frontplaat van het subchassis geheel geboord en voorzien van de steun voor de grid-tuning condensator die 500V voert en om die reden geheel geisoleerd opgesteld moet worden, net als de BFO-condensator.


Frontplaat van het subchassis. De uitsparing is voor de voedingskabel.

Nu moeten de zijpaneeltjes en de bodem nog gezaagd en de uitsparingen voor de doorvoeren en de buisvoeten aangebracht. Dan weer de boel in de grijze verf en dan moet het aluminium frontpaneel nog geperforeerd. En pas dan kan aan de elektronica begonnen worden.

Oh ja, ook op de beurs vond ik veren waarvan ik er een wil gebruiken om ervoor te zorgen dat de afstemcondensator van de BFO kortgesloten wordt als deze in de onderste stand geplaatst wordt. Maar de veren die ik kocht, zijn van roestvrij staal (denk ik) en ze laten zich niet solderen. Weet iemand of roestvrij staal op een of andere manier wel te solderen is? Of kan ik beter naar andere veren uitkijken?

[pa2hw]

RVS is te solderen met speciaal vloeimiddel: ROVISTA-N of S-39 RVS/Inox en tin/zilversoldeer 95/5
Geen harskernsoldeer gebruiken.
Let op als je S-39 haalt dat je de RVS/Inox variant hebt. Gewoon S-39 is onbruikbaar.

Ik heb nog wel verend koperstrip.

Die boutjes voor de afstem C heb ik op voorraad.

[PA3CNO]

Helaas, een tegenvaller... bij het nauwkeurig opmeten van de zojuist in Rosmalen verkregen afstem-C blijkt deze een paar millimeter te groot te zijn... Daardoor valt hij over het gat voor de antenne-aansluiting en de boutjes waarmee de schaal-referentie voor de twee afstem-C's vastzit. Dus weer een stapje terug en Ebay maar in de gaten houden of er wellicht nog een afstem-C van ca. 350pF te verkrijgen is. Daarmee kan ik nu niet de front definitief boren. Gelukkig kan ik wel verder met het subchassis dus liggen de werkzaamheden niet stil.

[PA3CNO]

Intussen verder gegaan met wat wel mogelijk is: het maken van het subchassis. Behalve het maken van het subchassis moeten de overeenkomende gaten in de frontplaat geboord. Dat moet nauwkeurig, omdat de boel anders wringt en/of er niet uitziet. Nadat de gaten passend zijn gemaakt, konden de zijpanelen en de rest van het chassis gesoldeerd worden. En uiteraard geschilderd. Daarna ziet dat er zo uit:


De voorzijde van het subchassis

Links boven de afstemcondensator met asverlenger voor de afstemming van de roosterkring van de eindtrap, waarover later meer. Rechts de kristalvoet. Midden links de Waveband selector voor eveneens de roosterkring van de eindtrap en rechts daarvan de schakelaar waarmee de grondresonantie van het kristal uitgestemd kan worden voor overtone-gebruik. Rechtsonder de aansluiting voor de seinsleutel. De bovenrand heeft nog een lik verf meegekregen omdat deze mogelijk nog net zichtbaar is door de luchtspleten en dan is een koperen printplaat geen gezicht. Aan de achterkant ziet dat er als volgt uit:


Achteraanzicht van het chassis.

Merk op dat de linker buisvoet niet van onder, maar van boven in het chassis gemonteerd is. Zo zit dat in het origineel ook. En de voet van de eindbuis is verzonken gemonteerd. Waarom weet ik niet, maar de metalen 6L6 heeft een flens en die komt nu precies parallel met het chassis te liggen.


Achteraanzicht, nu met geplaatste eindbuis

De twee steuntjes aan de rechterzijde zijn voor de montage van de anodesmoorspoel.
Aan de onderzijde is de verdiepte opstelling van de eindbuis te zien:


Onderaanzicht, met hier en daar nog wat verfresten HI

Ik heb me ook wat verdiept in het circuit rond het stuurrooster van de eindbuis. Dat zal ik er even uitlichten:


Detail van de roosterkring van de eindtrap

Het ziet er ingewikkeld uit, maar dat komt omdat de spoel uit de resonantiekring uit zes delen bestaat die geschakeld worden. Vereenvoudigd ziet dat er als volgt uit:


Vereenvoudigd schema van de roosterresonantie

Het zou niet zo moeilijk zijn, ware het niet dat er de componenten L9, C10E en C30 in de resonantiekring geplaatst zijn. De reden is me wel duidelijk: met C10E wordt de resonantiekring iets opgetild en via C30 wordt een klein deel van de anode-energie teruggevoerd. Dat heet Neutrodynisatie en het aldus teruggevoerde signaal compenseert de stuurrooster-anode capaciteit, die bij dit soort (audio)buizen aan de grote kant kan zijn waardoor de boel bij hoge frequenties instabiel wordt. Zie bijvoorbeeld een uitstekende uitleg op deze website. Maar mijn probleem zit 'm in L9. Volgens mijn berekening moet die spoel OF kleiner zijn dan ongeveer 500nH, OF groter dan 12,5uH. Anders komt de spoel namelijk met de 220pF condensator in resonantie ergens in het gebied van 3MHz-15,5MHz waarin de zender moet functioneren. Maar wat is goed... Iemand ervaring met deze vorm van neutrodynisatie?

[PA2HGJ]

Mooi werk Frank... Jammer dat de C wat tegenzit. Het neutrodynisatieverhaal is ook duidelijk.

Je kunt neutrodyniseren ook anders bekijken. Ik kwam de uitleg het een keer in een oude Electron tegen en vond de hem zo simpel dat ik hem altijd heb onthouden.

Er spelen een aantal capaciteiten mee.

Rooster-Anode (C_ag)
Rooster-Kathode (C_gk)
Bedrading + afstem capaciteit (C_afst)
Neutodyne C (C_neut)

Je kunt C_ag en C_gk enerzijds en C_afst en C_neut anderzijds als een brug beschouwen waarbij 3 capaciteiten vast zijn en  je C_neut gebruikt om de brug in balans te brengen. 

[PA3CNO]

Het verhaal van de neutrodynisatie is me duidelijk. Wat me niet duidelijk is, is wat de functie/waarde van de spoel L9 is. In de onderdelenlijst staat slechts "Neutralysing coil". En ik snap dat die spoel niet in resonantie moet komen met de 220p condensator, want dan werkt de hele resonantiekring niet meer. Dus moet de waarde buiten de grenzen liggen die ik aangaf. Maar aan de hoge of aan de lage kant? Persoonlijk denk ik dat de spoel aan de hoge kant moet zijn, dus rond de 20uH of hoger. Het zal wel try-and-error worden.

Ongelofelijk balen is dat ik zojuist in de laatste minuut het gevecht om een goede 350pF condensator verloren heb op Ebay. Het ding stond er voor $9.99 op en mijn maximum bod was $36.50. In de laatste seconden werd ik overboden met $37.50. Kan je nagaan wat er voor een afstem-C betaald wordt momenteel. Als iemand er nog een weet, laat het me dan weten. Het is het laatste onderdeel wat ik nodig heb voor ik de zender af kan maken...

[PA3CNO]

Weer even een update. Er is zicht op fatsoenlijke afstemcondensatoren. Binnenkort meer... Maar uiteraard heb ik niet stilgezeten. Een van de uitdagingen was nog het berekenen en wikkelen van de spoelen voor de roosterkring van de 6L6 (of de anodekring van de EL32, net hoe je het bekijkt). Ik meette de capaciteit van het geheel, en berekende aan de hand daarvan de benodigde inductie. Toen op zoek naar een goede spoelvorm en die vond ik in de vorm van een oud handvat van een Ikea kastje waarvan ik er diverse - en ook nog in diverse kleuren - in mijn junkkast heb liggen. Diameter 9,7mm en dat vond ik een mooie maat. Daar werden twee rechte stukken van 35mm uit gezaagd. Vervolgens het aantal wikkelingen uitgerekend (allemaal met de Mini Ring Core Calculator) en de spoelen gewikkeld. De inductie klopte nagenoeg exact met de berekening! Dus had ik nu de twee spoelsets:


De spoelsets voor de roosterkring

Goed in de secondenlijm gegoten en toen de zaak ingebouwd. In de tussentijd heen en weer gereden naar het QRL en onderweg had ik weer eens een ouderwets technische discussie met George PA0YG. Die waarschuwde me dat bijna elke buisaansluiting tot wel 10pF kan bijdragen aan de kringcapaciteit, en ik had de capaciteit van het geheel alleen gemeten met de EL32 erin... En ja hoor, met de 6L6 erbij haalde ik de hoge frequenties van elke band niet. Nou had ik 27pF parallelcapaciteit gebruikt i.p.v. 25 dus daar kon nog wel wat af. Uiteindelijk werd dat 15pF en moest ik ook nog 3 windingen van de grote spoel en 1 winding van de kleine spoel afhalen. Maar nu haal ik dan ook ruimschoots alle afstembereiken in de 6 bandjes. Dat is dan ook weer gebeurd...


Spoelen ingebouwd. Let op de anodespoorspoel die even tijdelijk links buiten het frame gemonteerd is

Dan maar weer een stukje mechanica: de schakelaars die rond de meter gemonteerd moeten worden. Ik kwam tot de ondekking dat de meter voorzien was van een stel doorvoer-isolatoren a la powertransistors (die ervoor zorgen dat je tor geisoleerd van het chassis opgesteld wordt). Dat bood mogelijkheden: ik had nog een stuk van dat hele dikke printplaat (2,2mm o.i.d.) en dat is stugger dan aluminium. Dat gebruikte ik om een steun te maken voor de twee draaischakelaars die dan door de meter op hun plaats gehouden worden:


De meter als steun voor de schakelaars

Aan de rechterkant heb ik nog precies 1,5mm over tot de zijwand en dat is genoeg. De schakelaar links had wel door het chassis heen gemonteerd kunnen worden, maar dan zit die lelijke moer op de frontplaat. Het enige is dat ik door 'm ook op de steun te monteren, een asverlenger tekort kom. Maar die zijn nog volop te krijgen dus dat komt nog wel een keer goed.

En dan begint de voorkant van de zender ook al een beetje vorm te krijgen.


En zo ziet de frontplaat er nu uit...

Er moet nog een gat in voor de doorvoer van de antennedraad, en uiteraard moeten de twee afstemcondensatoren nog gemonteerd. Als ik die heb. Maar dan kan ook de zender in de lak en de onderdelen definitief gemonteerd. De voet voor de spoelen is nu overigens nog kaal pertinax, maar die moet nog glimmend zwart geschilderd worden. En dan lijkt het helemaal echt. Er zit dus weer voortgang in!